中国人的味蕾很神奇。很多种感情、思绪、影象、追求，往往都化作舌尖上的酸甜苦辣，又由这些酸甜苦辣，从头唤起追求、影象、思绪、感情。
一年到头这顿大年夜饭，好像是这些的总和。
人们年复一年地报告大年夜饭的故事，它早已不可是一顿饭，而是乡愁、亲情、传统、新潮抑或“舍小家为各人”等等的象征。但大年夜饭终究照旧一顿饭，一桌桌菜里映射的，是最日常却又极庄重的贩子人情，甚至是一个大时代的变与稳定。
好比很多老派上海人的饭桌，平日里忙起来，摆两碗泡饭也可以搪塞一餐，但一旦做菜，就是规行矩步地做菜，大年夜饭更是万万不会草率的。蹄�o要热油炸完过一遍冷水，再炖出一只冰糖元蹄，上桌还要烫一盆菜心铺底；八宝鸭里至少要有“八宝”，八宝饭里不能缺了猪油；汤团要买猪油拌黑洋酥、水磨面粉一只只手包的；火腿要过了冬至开始腌制、颠末一年充实发酵的；炖汤不消童子鸡，鳝糊要拿麻油浇……这些繁文缛节，未必是过年才有，但过年往往要有；不少大菜硬菜，平时险些不碰了，过年也必需要有，为的就是一种影象里的味道，也是一种当真甚至执拗的立场。
所以那些老字号门店买年货的步队，从腊月开始就逐渐变长。许多人第一眼不懂，一只酱鸭、两只八宝饭、三盒蛋饺、四盒汤圆，有须要跑五家店横看竖看、横排竖排吗？厥后懂了，这说到底就是一种“典礼”，一种过年特有的庄重感。小大年夜人挤人的菜场也是一样，赶着年前买上最后的时鲜货，既是因为小贩也要回家了，“来日诰日没有了”，几多也是一种典礼――速冻半制品再利便，总替代不了活生生的人的味道。
虽然，这只是中国人大年夜饭万千服法的一种。用饭再无定式，选择日趋多元，这就跟日常糊口一样，守着传统不便是食古不化，放下已往也未必是离经叛道。多元意味着时代在向前走，而无论怎么吃、吃什么，一顿大年夜饭的味道，终究是要让人心安的。
